Guía rápida de Kuala Lumpur
Ni siquiera en el sureste asiático, el viaje tiene que ser una experiencia de solemnidad. Esta guía recorre con detalle los restaurantes, tiendas y centros nocturnos de Kuala Lumpur con la certeza de que los placeres terrenales son la vía más rápida, honesta y divertida de entender lo que pasa hoy en la capital de Malasia.
Kuala Lumpur es una ciudad para comprar, comer, beber y salir a bailar. Por supuesto uno puede proponerse ver museos, templos, mezquitas y arquitectura colonial, pero lo normal es terminar por dedicarle más tiempo a la fiesta que a las visitas “de rigor”. Los precios son significativamente más bajos que los de las vecinas Bangkok y Singapur, y su población local compuesta de malayos, chinos, indios y sikhs permiten tener una experiencia panasiática en una sola ciudad.
DÓNDE DORMIR
En Kuala Lumpur hay al menos un ejemplar de cada una de las mayores cadenas hoteleras del mundo —Mandarin, Hilton, Meridian y Marrito—. Y sus precios pueden ser sorprendentemente bajos si uno regatea. Pero lo mejor es olvidarse de las marcas internacionales y descubrir los más originales hoteles independientes, por lo general atendidos y diseñados por empresarios malasios.
CARCOSA SA SERI NEGARA
Taman Tasik Perdana
T. 60 (3) 2282 1888
Habitaciones dobles desde 250 dólares.
Ubicado en una colina cubierta de jungla con vista al centro de la ciudad, Carcosa es único entre los hoteles de Kuala Lumpur. Se trata de un palacio colonial que se construyó originalmente como residencia oficial del gobernador británico, y ahora, los huéspedes de sus trece lujosas suites pueden tomar el té en la fresca veranda, tal como lo hizo en una de sus visitas oficiales la Reina Isabel.
HOTEL MAYA
Jalan Ampang 138
T. 60 (3) 2711 8866
F. 60 (3) 2711 9966
www.hotelmaya.com.my
Habitaciones dobles desde 205 dólares.
El diseño de este resort urbano, de su piscina y su spa, es como para tomar nota. Los cuartos, acondicionados con la cantidad precisa de muebles contemporáneos, son del tamaño de una suite; los huéspedes tienen uso exclusivo del Sky Lounge, un bar de cocteles al aire libre en el piso 21 con una vista maravillosa de Kuala Lumpur, y en la tarifa se incluye cualquier extra imaginable: teléfono local gratuito, internet, mayordomo privado y traslado desde el aeropuerto en limusina. Y el restaurante principal sirve un magnífico bufé de platillos locales a la hora de la comida.
GUESTHOUSE NUMBER EIGHT
Tengkat Tong Shin 8
T. 60 (3) 2144 2050
F. 60 (3) 2144 2050
www.numbereight.com.my
Habitaciones dobles en 38 dólares.
Al ser uno de los destinos favoritos de los mochileros asiáticos, Kuala Lumpur tiene varios hoteles de bajo costo, con lo mínimo necesario, y no necesariamente limpios. Sin embargo, en los últimos años han aparecido algunos simpáticos bed and breakfast, como la Guesthouse Number Eight, cerca de Jalan Ceylon, el barrio para salir en la noche. El dueño, joven y al tanto del último grito de la moda, transformó lo que era una tienda china en una divertida pensión, y los precios son más que razonables.
DÓNDE COMER
Malasia ofrece una de las mejores y más variadas cocinas de Asia, pues los platillos tradicionales malasios se complementan con las cocinas de China e India. A la hora del apetito hay que dirigirse directamente a Jalan Alor, en el centro de Bukit Bintang: ambos lados de la calle están tapizados de puestos callejeros donde por 9 dólares se puede escoger entre decenas de currys indios, tallarines chinos servidos con enormes langostinos y callos de hacha, cangrejos con chile al vapor, sopas picantes malasias, arroz cocido en leche de coco y servido con anchoas fritas en chile, o pescados locales asados en hojas de plátano.
Al mismo tiempo, la oferta de alta cocina no deja de crecer. Además de interpretaciones contemporáneas de especialidades de Malasia y otros países del sureste asiático (en especial Tailandia, Vietnam, Cambodia y Laos), los amantes de la comida encontrarán una interesante fusión de las cocinas de Japón, Cuba, Francia, Italia y la Cuenca del Pacífico. Y la comida es sólo parte del chiste, pues cada restaurante trata de superar al otro en la decoración y diseño de vanguardia: mientras unos restauran antiguas cabañas coloniales, otros construyen su comedor en la copa de un árbol; se traen los últimos muebles de diseño de Milán o Tokio, si no es que antigüedades de París.
Los restaurantes en forma abren de 12 a 15 horas y de 19 a medianoche, mientras que los puestos callejeros permanecen abiertos de la mañana hasta la una de la madrugada, cuando no toda la noche.
FRANGIPANI
Changkat Bukit Bintang 25
T. 60 (3) 2144 3001
Alrededor de 50 dólares.
Si hubiese un premio de diseño contemporáneo entre los restaurantes malasios, Frangipani sería el ganador natural. El exterior blanco de este “búngalo retro” no logra preparar al comensal para el elegante y romántico restaurante que aguarda adentro. El centro del edificio ha sido transformado en un estanque ornamental rodeado de mesas a orillas del agua y techos abovedados. Y el chef y dueño, Chris Bauer, también es una sorpresa: completamente autodidacta, ha creado un menú muy original en el que para describir cada platillo escribe casi un ensayo literario. Lo cual puede resultar muy útil cuando uno trata de imaginar lo que obtendrá al ordenar cosas como el espagueti de calabaza con ostiones de Kumamoto pochadas y caviar de Oscietra en un caldo de vodka y almejas.
TAMARIND SPRINGS
Jalan 1,
Taman Tun Abdul Razak, Ampang
T. 60 (3) 4256 9300
www.tamarindrestaurants.com
Alrededor de 35 dólares.
Éste es el sitio para quien quiera hacer una cena romántica. A 10 minutos en taxi desde el centro, los rascacielos le dejan su lugar a una densa jungla. Al llegar, hay que seguir un camino iluminado con velas que atraviesa la vegetación. Lo siguiente es un coctel en el lounge al aire libre y, a su debido tiempo, una cena en las íntimas mesas colocadas en balcones sobre la copa de un árbol. La cocina es tan creativa como la decoración: pero no espere especialidades malasias, pues el chef se concentra en platillos tradicionales de Laos y Vietnam. El cordero con chile es particularmente extraordinario, al igual que el cangrejo de caparazón suave servido en una cama de toronja, y un curry seriamente picante de plátano y pollo.
SOO KEE NOODLES
Medan Imbi 29
T. 60 (3) 2142 7752
Alrededor de 10 dólares.
Mitad restaurante al aire libre y mitad puesto, éste es uno de los lugares más famosos para comer tallarines en Kuala Lumpur, más particularmente, para los tallarines con carne de res y langostinos cuya receta es un secreto familiar. El chef y dueño Stanley Hon preside una cocina improvisada sobre el pavimento donde trabaja doce horas al día ante su humeante wok. Su otra especialidad es el Hokkien Mee, una receta regional china de su nativa tribu Hokkien que consiste en un plato de tallarines cocinados en tinta de calamar con verduras y una especie de chicharrón de puerco.
NASI KANDAR
Jalan Tengkat Tong Shin 3
Alrededor de 10 dólares.
Este barato y alegre restaurante le debe su nombre a nasi kandar la comida de bufé favorita de la mayoría de los malasios: el mesero le sirve un montón de arroz en el plato a cada uno de los comensales, quienes luego pasan a la cocina para escoger entre unos 20 diferentes currys —de calamares, pollo, cordero, pescado, langostinos, cangrejo—, y una gran variedad de platillos de verduras picantes.
DE NOCHE
“La calle de medianoche” es el sobrenombre que los locales le pusieron a Jalan P. Ramlee por sus decenas de clubes y bares. A partir de ahí, uno puede seguir la fiesta hasta el amanecer. Los mejores DJs y el ambiente más animado están en Atmosphere, Thai Cowboy, Nuevo y Beach Cafe. A unos minutos en taxi está la Asian Heritage Row, con un ambiente más lounge que tecno. En Jalan Ceylon, el bar de arriba de Frangipani puede ponerse muy divertido con un DJ de Barcelona, mientras que en el tranquilo No Black Tie se escucha muy buen jazz.
DÓNDE PASEAR
Para explorar Kuala Lumpur, lo mejor es salir en la mañana, cuando las temperaturas permiten caminar a gusto en las calles. La plaza central, Merdeka, que fue alguna vez el corazón del dominio británico, tiene un campo de cricket en el centro y está rodeada de una casa-club de madera y otros edificios de estilo árabe que son reliquias del imperio británico. Justo atrás está la sublime mesquita morisca de Jamek, un refugio de paz en medio del frenesí de la ciudad. A unos cinco minutos a pie se llega al barrio chino, donde los puestos callejeros del mercado de Petaling venden típicos desayunos malasios, dim um chino o currys indios servidos en hojas de plátano. De ahí se puede tomar el metro que lleva a las famosas torres gemelas, las Petronas, que hasta hace poco, fueron los edificios más altos del mundo. Sólo se puede subir hasta el piso 41, donde está el puente que las une, pero las vistas de todas formas son impresionantes.
DE COMPRAS
Comience su recorrido en la elegante Starhill Gallery (Jalan Bukit Bintang 181; www.starhillgallery.com), donde están las boutiques de Louis Vuitton y Gucci, Aspreys y Cartier. En el cuarto piso está el restaurante Jogoya (T. 60 (3) 2142 1268; www.jogoya.com.tw/link/Malaysia.htm), que tiene un magnífico bufé japonés-taiwanés: sushi sin límite, langosta, carne y ostiones por 28 dólares.
De ahí puede seguirse hasta el enorme centro comercial llamado Sungei Wang Plaza (Jalan Sultan Ismail; T. 60 (3) 2148 6109), “el río del dinero”, donde hordas de ávidos compradores se abalanzan sobre gangas de teléfonos celulares, equipo de computación y software, y moda de jóvenes diseñadores malasios. Pero aquellos que busquen algo fuera de lo normal, tendrán que salirse de los gigantescos malls y descubrir otras direcciones.
CHINTA
Jalan Damai 84
T. 60 (3) 2166 4425
La mejor forma de describir Chinta es como una boutique privada dedicada al diseño de interiores y la joyería que se manufactura en todo el sureste asiático. Su colección se despliega en la planta baja de la casa privada de Tunku Mizan, un príncipe malasio, y hay que hacer cita para conocerla. El príncipe ha amueblado muchos departamentos de lujo de Kuala Lumpur y sólo recientemente abrió Chinta para mostrar su trabajo a un público más grande. Viaja constantemente a Indonesia, Tailandia, Birmania y el interior de Malasia, y exhibe una impresionante colección de muebles antiguos y contemporáneos, textiles, objetos de arte y, más recientemente, hermosos collares que él mismo diseña con piedras de la India. Con excepción de las pinturas de ancestros reales colgadas en la pared, incluido el primer rey de Malasia, todo en esta discreta sala de exhibición está a la venta.
TOM ABANG SAUFI
Elegida recientemente como la diseñadora de moda del año en Malasia, Tom —el sobrenombre de Fátima— Abang Saufi trabaja de manera casi exclusiva con la técnica tradicional malaya del batik, con el que imprime sus prendas de seda. Las mujeres de muchos magnates malasios son sus clientas privadas, pero también tiene una colección de prêt-à-porter en su sala de exhibición de Jalan Ampang y una divertida línea de ropa de playa. La tienda está dentro del Centro de Turismo (Malaysia Tourism Centre: Jalan Ampang 139; T. 60 (3) 2164 3929; www.mtc.gob.my; de 10 a 18 horas), una cabaña colonial donde se venden muchos otros productos malasios.
CÓMO MOVERSE
La regla número uno es no ir a pie a ningún lado durante el día, pues el calor lo dejará tirado. Los taxis con aire acondicionado son muy baratos —se puede llegar a casi cualquier lado por menos de 10 dólares— pero en las horas pico el tráfico es horroroso. A esa hora conviene utilizar el eficiente sistema de metro o, aún mejor, el futurista monoriel que lo llevará a toda velocidad por entre los rascacielos y megacentros comerciales.
*Traducción de Claudia Itzkowich
DÓNDE DORMIR
En Kuala Lumpur hay al menos un ejemplar de cada una de las mayores cadenas hoteleras del mundo —Mandarin, Hilton, Meridian y Marrito—. Y sus precios pueden ser sorprendentemente bajos si uno regatea. Pero lo mejor es olvidarse de las marcas internacionales y descubrir los más originales hoteles independientes, por lo general atendidos y diseñados por empresarios malasios.
CARCOSA SA SERI NEGARA
Taman Tasik Perdana
T. 60 (3) 2282 1888
Habitaciones dobles desde 250 dólares.
Ubicado en una colina cubierta de jungla con vista al centro de la ciudad, Carcosa es único entre los hoteles de Kuala Lumpur. Se trata de un palacio colonial que se construyó originalmente como residencia oficial del gobernador británico, y ahora, los huéspedes de sus trece lujosas suites pueden tomar el té en la fresca veranda, tal como lo hizo en una de sus visitas oficiales la Reina Isabel.
HOTEL MAYA
Jalan Ampang 138
T. 60 (3) 2711 8866
F. 60 (3) 2711 9966
www.hotelmaya.com.my
Habitaciones dobles desde 205 dólares.
El diseño de este resort urbano, de su piscina y su spa, es como para tomar nota. Los cuartos, acondicionados con la cantidad precisa de muebles contemporáneos, son del tamaño de una suite; los huéspedes tienen uso exclusivo del Sky Lounge, un bar de cocteles al aire libre en el piso 21 con una vista maravillosa de Kuala Lumpur, y en la tarifa se incluye cualquier extra imaginable: teléfono local gratuito, internet, mayordomo privado y traslado desde el aeropuerto en limusina. Y el restaurante principal sirve un magnífico bufé de platillos locales a la hora de la comida.
GUESTHOUSE NUMBER EIGHT
Tengkat Tong Shin 8
T. 60 (3) 2144 2050
F. 60 (3) 2144 2050
www.numbereight.com.my
Habitaciones dobles en 38 dólares.
Al ser uno de los destinos favoritos de los mochileros asiáticos, Kuala Lumpur tiene varios hoteles de bajo costo, con lo mínimo necesario, y no necesariamente limpios. Sin embargo, en los últimos años han aparecido algunos simpáticos bed and breakfast, como la Guesthouse Number Eight, cerca de Jalan Ceylon, el barrio para salir en la noche. El dueño, joven y al tanto del último grito de la moda, transformó lo que era una tienda china en una divertida pensión, y los precios son más que razonables.
DÓNDE COMER
Malasia ofrece una de las mejores y más variadas cocinas de Asia, pues los platillos tradicionales malasios se complementan con las cocinas de China e India. A la hora del apetito hay que dirigirse directamente a Jalan Alor, en el centro de Bukit Bintang: ambos lados de la calle están tapizados de puestos callejeros donde por 9 dólares se puede escoger entre decenas de currys indios, tallarines chinos servidos con enormes langostinos y callos de hacha, cangrejos con chile al vapor, sopas picantes malasias, arroz cocido en leche de coco y servido con anchoas fritas en chile, o pescados locales asados en hojas de plátano.
Al mismo tiempo, la oferta de alta cocina no deja de crecer. Además de interpretaciones contemporáneas de especialidades de Malasia y otros países del sureste asiático (en especial Tailandia, Vietnam, Cambodia y Laos), los amantes de la comida encontrarán una interesante fusión de las cocinas de Japón, Cuba, Francia, Italia y la Cuenca del Pacífico. Y la comida es sólo parte del chiste, pues cada restaurante trata de superar al otro en la decoración y diseño de vanguardia: mientras unos restauran antiguas cabañas coloniales, otros construyen su comedor en la copa de un árbol; se traen los últimos muebles de diseño de Milán o Tokio, si no es que antigüedades de París.
Los restaurantes en forma abren de 12 a 15 horas y de 19 a medianoche, mientras que los puestos callejeros permanecen abiertos de la mañana hasta la una de la madrugada, cuando no toda la noche.
FRANGIPANI
Changkat Bukit Bintang 25
T. 60 (3) 2144 3001
Alrededor de 50 dólares.
Si hubiese un premio de diseño contemporáneo entre los restaurantes malasios, Frangipani sería el ganador natural. El exterior blanco de este “búngalo retro” no logra preparar al comensal para el elegante y romántico restaurante que aguarda adentro. El centro del edificio ha sido transformado en un estanque ornamental rodeado de mesas a orillas del agua y techos abovedados. Y el chef y dueño, Chris Bauer, también es una sorpresa: completamente autodidacta, ha creado un menú muy original en el que para describir cada platillo escribe casi un ensayo literario. Lo cual puede resultar muy útil cuando uno trata de imaginar lo que obtendrá al ordenar cosas como el espagueti de calabaza con ostiones de Kumamoto pochadas y caviar de Oscietra en un caldo de vodka y almejas.
TAMARIND SPRINGS
Jalan 1,
Taman Tun Abdul Razak, Ampang
T. 60 (3) 4256 9300
www.tamarindrestaurants.com
Alrededor de 35 dólares.
Éste es el sitio para quien quiera hacer una cena romántica. A 10 minutos en taxi desde el centro, los rascacielos le dejan su lugar a una densa jungla. Al llegar, hay que seguir un camino iluminado con velas que atraviesa la vegetación. Lo siguiente es un coctel en el lounge al aire libre y, a su debido tiempo, una cena en las íntimas mesas colocadas en balcones sobre la copa de un árbol. La cocina es tan creativa como la decoración: pero no espere especialidades malasias, pues el chef se concentra en platillos tradicionales de Laos y Vietnam. El cordero con chile es particularmente extraordinario, al igual que el cangrejo de caparazón suave servido en una cama de toronja, y un curry seriamente picante de plátano y pollo.
SOO KEE NOODLES
Medan Imbi 29
T. 60 (3) 2142 7752
Alrededor de 10 dólares.
Mitad restaurante al aire libre y mitad puesto, éste es uno de los lugares más famosos para comer tallarines en Kuala Lumpur, más particularmente, para los tallarines con carne de res y langostinos cuya receta es un secreto familiar. El chef y dueño Stanley Hon preside una cocina improvisada sobre el pavimento donde trabaja doce horas al día ante su humeante wok. Su otra especialidad es el Hokkien Mee, una receta regional china de su nativa tribu Hokkien que consiste en un plato de tallarines cocinados en tinta de calamar con verduras y una especie de chicharrón de puerco.
NASI KANDAR
Jalan Tengkat Tong Shin 3
Alrededor de 10 dólares.
Este barato y alegre restaurante le debe su nombre a nasi kandar la comida de bufé favorita de la mayoría de los malasios: el mesero le sirve un montón de arroz en el plato a cada uno de los comensales, quienes luego pasan a la cocina para escoger entre unos 20 diferentes currys —de calamares, pollo, cordero, pescado, langostinos, cangrejo—, y una gran variedad de platillos de verduras picantes.
DE NOCHE
“La calle de medianoche” es el sobrenombre que los locales le pusieron a Jalan P. Ramlee por sus decenas de clubes y bares. A partir de ahí, uno puede seguir la fiesta hasta el amanecer. Los mejores DJs y el ambiente más animado están en Atmosphere, Thai Cowboy, Nuevo y Beach Cafe. A unos minutos en taxi está la Asian Heritage Row, con un ambiente más lounge que tecno. En Jalan Ceylon, el bar de arriba de Frangipani puede ponerse muy divertido con un DJ de Barcelona, mientras que en el tranquilo No Black Tie se escucha muy buen jazz.
DÓNDE PASEAR
Para explorar Kuala Lumpur, lo mejor es salir en la mañana, cuando las temperaturas permiten caminar a gusto en las calles. La plaza central, Merdeka, que fue alguna vez el corazón del dominio británico, tiene un campo de cricket en el centro y está rodeada de una casa-club de madera y otros edificios de estilo árabe que son reliquias del imperio británico. Justo atrás está la sublime mesquita morisca de Jamek, un refugio de paz en medio del frenesí de la ciudad. A unos cinco minutos a pie se llega al barrio chino, donde los puestos callejeros del mercado de Petaling venden típicos desayunos malasios, dim um chino o currys indios servidos en hojas de plátano. De ahí se puede tomar el metro que lleva a las famosas torres gemelas, las Petronas, que hasta hace poco, fueron los edificios más altos del mundo. Sólo se puede subir hasta el piso 41, donde está el puente que las une, pero las vistas de todas formas son impresionantes.
DE COMPRAS
Comience su recorrido en la elegante Starhill Gallery (Jalan Bukit Bintang 181; www.starhillgallery.com), donde están las boutiques de Louis Vuitton y Gucci, Aspreys y Cartier. En el cuarto piso está el restaurante Jogoya (T. 60 (3) 2142 1268; www.jogoya.com.tw/link/Malaysia.htm), que tiene un magnífico bufé japonés-taiwanés: sushi sin límite, langosta, carne y ostiones por 28 dólares.
De ahí puede seguirse hasta el enorme centro comercial llamado Sungei Wang Plaza (Jalan Sultan Ismail; T. 60 (3) 2148 6109), “el río del dinero”, donde hordas de ávidos compradores se abalanzan sobre gangas de teléfonos celulares, equipo de computación y software, y moda de jóvenes diseñadores malasios. Pero aquellos que busquen algo fuera de lo normal, tendrán que salirse de los gigantescos malls y descubrir otras direcciones.
CHINTA
Jalan Damai 84
T. 60 (3) 2166 4425
La mejor forma de describir Chinta es como una boutique privada dedicada al diseño de interiores y la joyería que se manufactura en todo el sureste asiático. Su colección se despliega en la planta baja de la casa privada de Tunku Mizan, un príncipe malasio, y hay que hacer cita para conocerla. El príncipe ha amueblado muchos departamentos de lujo de Kuala Lumpur y sólo recientemente abrió Chinta para mostrar su trabajo a un público más grande. Viaja constantemente a Indonesia, Tailandia, Birmania y el interior de Malasia, y exhibe una impresionante colección de muebles antiguos y contemporáneos, textiles, objetos de arte y, más recientemente, hermosos collares que él mismo diseña con piedras de la India. Con excepción de las pinturas de ancestros reales colgadas en la pared, incluido el primer rey de Malasia, todo en esta discreta sala de exhibición está a la venta.
TOM ABANG SAUFI
Elegida recientemente como la diseñadora de moda del año en Malasia, Tom —el sobrenombre de Fátima— Abang Saufi trabaja de manera casi exclusiva con la técnica tradicional malaya del batik, con el que imprime sus prendas de seda. Las mujeres de muchos magnates malasios son sus clientas privadas, pero también tiene una colección de prêt-à-porter en su sala de exhibición de Jalan Ampang y una divertida línea de ropa de playa. La tienda está dentro del Centro de Turismo (Malaysia Tourism Centre: Jalan Ampang 139; T. 60 (3) 2164 3929; www.mtc.gob.my; de 10 a 18 horas), una cabaña colonial donde se venden muchos otros productos malasios.
CÓMO MOVERSE
La regla número uno es no ir a pie a ningún lado durante el día, pues el calor lo dejará tirado. Los taxis con aire acondicionado son muy baratos —se puede llegar a casi cualquier lado por menos de 10 dólares— pero en las horas pico el tráfico es horroroso. A esa hora conviene utilizar el eficiente sistema de metro o, aún mejor, el futurista monoriel que lo llevará a toda velocidad por entre los rascacielos y megacentros comerciales.
*Traducción de Claudia Itzkowich
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