©AFP
Guía Bollywoodense de Mumbai
Bienvenido a Bollywood, la factoría de los sueños: cuatro millones de entradas vendidas, mil películas al año en 39 lenguas diferentes. Este paseo bien guiado por la ciudad de Mumbai le permitirá conocer el increíble poder de irradiación de la industria cinematográfica de la India.
Bollywood marca tendencias: la música de las grandes superproducciones copa las listas de éxitos antes del estreno. Se imita las coreografías en las discotecas, se compra la misma ropa y se copia los gestos. Siempre la fórmula infalible: amor y violencia, héroes y villanos, una historia con bailes, canciones y un final feliz. Es la industria creada para el pueblo, donde se cuidan los valores familiares, y el mensaje moral es bien claro. Aunque a veces Bollywood tensa los valores sociales más tradicionales: en 1978 hubo altercados tras el primer beso en la gran pantalla, y en 1996 ardieron varios cines tras la proyección de la película india Fire, un romance entre dos mujeres. Aquí el éxito de las cintas no se mide por su calidad artística sino por el número de famosos que actúan. Lo invito a que conozca esta otra realidad, la de los flashes y fiestas de lentejuelas en Mumbai, India.
DÓNDE DORMIR
Mumbai es la ciudad más occidentalizada de la India y cuenta con una amplia oferta hotelera que se concentra en la zona sur de la ciudad. Puede encontrar habitaciones limpias y decentes por 20 dólares la noche pero si quiere codearse con las estrellas de cine tendrá que recurrir a las cadenas hoteleras más prestigiosas.
THE TAJ MAHAL HOTEL, PALACE AND TOWER
Apollo Bunder, Colaba
T. 91 (22) 6665 3366
F. 91 (22) 6665 0323
www.tajhotels.com
En temporada baja (de marzo a septiembre) la Luxury Taj Club, en el sexto piso con vistas al Mar Arábigo, ronda los 550 dólares para dos personas e incluye desplazamiento desde el aeropuerto, bebidas y un bufé por la tarde. Las habitaciones hacia la piscina interior son un 15 por ciento más baratas. Si es por glamour, aquí no hay discusión posible: el Taj Mahal es su hotel. Cuentan las malas lenguas que al joven empresario JN Tata se le negó la entrada en el Watson’s Hotel por no pertenecer a la elite europea. Que ante tal desplante juró venganza, y que por eso construyó el Taj Mahal Hotel, que pronto superó al viejo Watson’s. Construido en 1903, su imponente fachada, sus miradores y cúpula de ocre rebosan lujo colonial por los cuatro costados. En las escaleras, por los pasillos con tapices, bajo los arcos moriscos y techos de alabastro se cruzará con los saris más impresionantes de la ciudad. Solicite una habitación con vistas a Gateway of India, un arco del triunfo erigido expresamente para conmemorar la visita del rey George V a la India. El destino quiso que esta misma puerta fuera también la de salida para las últimas tropas británicas en 1948.
OBEROI
Nariman Point
T. 91 (22) 6632 5757
www.oberoihotels.com
Habitaciones dobles a partir de 310 dólares.
Ésta es otra opción interesante de estilo europeo. Moderno y elegante, comparte emplazamiento con el Hilton Tower Hotel en una de las puntas de la bahía. Si se hospeda aquí también tendrá acceso a la piscina del Hilton (pero no al revés). Al aire libre y con buenas vistas sobre el paseo de Marine Drive, es el lugar perfecto para refrescarse en verano y ponerse al día con la farándula local.
GORDON HOUSE HOTEL
5 Battery Street, Colaba
T. 91 (22) 2287 1122 /
F. 91 (22) 2287 2026
www.ghhotel.com
Habitaciones dobles desde 200 dólares, desayuno bufé incluido.
Éste es un rincón tranquilo y “distinto” para descansar de las noches de juerga. En torno a un atrio con el techo acristalado, sus 30 habitaciones se distribuyen en tres plantas temáticas diferentes: estilo rural, mediterráneo o nórdico. También forman parte del edificio un restaurante asiático con comida de fusión, All Stir Fry, y un pub retro, años setenta, Polly Esther’s Nightclub.
DÓNDE COMER
Mumbai fue en sus orígenes una colonia de pescadores asentada en siete islas que luego se han ido uniendo. La ciudad, sin embargo, sigue viviendo de cara al mar: un buen ejemplo es el restaurante Trishna, de mariscos.
TRISHNA
4 Sai Baba Marg, Fort
T. 91 (22) 2270 1623
De 12 a 15:45 horas y de 18 a 24:30 horas.
Alrededor de 30 dólares más bebidas.
Imprescindible reservar.
El menú es fijo y bastante completo pero estoy seguro que la especialidad de la casa no le defraudará: cangrejo rey (king crab) con pimienta, mantequilla y ajo. Pida como entrada el Pomfret Hyderabadi, salmón indio al carbón. Para acompañarlo, el chef recomienda el Sula Sauvignon Blanc indio o el Puligny MontrachetI, un blanco importado. Y de postre, helado de leche condensada con almendras y pistache (malai kulfi). El local siempre ha sido muy popular, por lo que a veces el trato al cliente se resiente un poco. De todas formas lo recomiendo por sus buenos platos y porque aquí verá dos tipos de estrellas, las de mar y las de cine.
KHYBER
145 Mahatma Gandhi (MG) Road
T. 9 (22) 2267 3227
Alrededor de 30 dólares más bebidas.
De 12 a 15 horas y de 19:30 a 23:30 horas.
Aquí se sirve comida del norte de la India. Es típico el kebab platter, una fuente con trozos de pollo y cordero asados, acompañados de arroz y varias salsas. Si viene con hambre pida el khyber raan, una pata de cordero asada y aderezada con la salsa de la casa. El restaurante está compuesto de varias secciones, algunas de ellas espléndidamente decoradas. Si tiene suerte cenará en tablas de madera y sillas remachadas de cuero, entre columnas de piedra y murales de estilo mogol. Al salir fíjese en el edificio de enfrente de cuatro balconadas que hace esquina. El Watson’s Hotel, ahora viejo y destartalado, fue en la segunda mitad del siglo xix el hotel más lujoso de Bombay. Es el último edificio con estructura de hierro que se conserva en toda la ciudad y el lugar donde comienza la historia del cine indio: aquí fue donde los hermanos Lumière proyectaron, por primera vez en el continente, cuatro cortos sin sonido en un aparato llamado cinematógrafo.
INDIGO
4 Mandlik Road, Colaba
T. 91 (22) 5636 8999
De 12 a 15 horas y 19:30 a 24 horas.
Alrededor de 30 dólares más bebidas.
Situado justo detrás del Taj Palace, Indigo es uno de los restaurantes más exquisitos de la ciudad. Hombres de negocios, políticos y las estrellas más brillantes de Ho y Bollywood se rifan las mesas. Sirve comida ecléctica, platos europeos pero aderezados con un toque indio. El pescado (y la langosta) son locales así que conviene acompañarlos con un caldo de la región, y quizás un Grover Vineyards, un Viognier o un Sauvignon Blanc.
El brunch de los domingos (11 a 16 horas) viene acompañado de un cuarteto musical de fusión indoeuropea. En el precio (40 dólares) va incluida la bebida pero procure que no le tiemble la copa de vino si se cruza con Angelina Jolie o Shah Rukh Khan. Después puede relajarse en los sofás de las salas adyacentes. Arriba tiene un surtido de cigarros y en la barra de abajo el Caipirojca (menta, limón y vodka) es un clásico (9 dólares).
DE NOCHE
De los 1300 bares que hay en Mumbai, sólo 300 tienen licencia (venden alcohol legalmente, pero también cierran relativamente temprano). Una breve charla con el vecino de la barra le pondrá a la última sobre el local más fashion del momento. No se preocupe por las confusas direcciones, cualquier taxista sabrá llevarle. Dos locales en boca de todos en la playa de Juhu —zona norte de la ciudad— son el Rain y el Vie Lounge. El primero es propiedad del actor Ranjeet Bedi y el segundo destaca por su terraza. Ambos también funcionan como restaurantes y están abiertos hasta la una y media de la madrugada.
Más al sur, hay clubes que se ven agraciados regularmente por los divos y reinas de la gran pantalla: el Athena, con decoración postmoderna, pone música hindú, ambient y tecno. Tres barras y vodkas a partir de los 12 dólares. El glamour de Bollywood suele merodear por la zona vip. Un consejo: si el portero se muestra insolente, recurra a sus dotes interpretativas y pregunte por “Heidi” en la entrada. Sí, sí, la misma que le cobrará 22 dólares por entrar.
El Bay View Bar en el Hilton tampoco está mal. Y el Insomnia en el Taj Mahal Palace se llena los fines de semana y cierra a las tres de la madrugada. Mucha fiesta con copas a 14 dólares. Para un ambiente más relajado y música oriental déjese caer por el Opium Den en el Oberoi. El mesero le aconsejará acerca de los cocteles de champaña (16 dólares). Es el precio de la fama.
DE PASEO
Si quiere un poco de acción, conozca el Mumbai real y prepárese para un baño de masas en su búsqueda del templo perdido. Tome el tren en la estación de Churchgate. Si coincide con la hora pico probablemente acabe colgando de alguna de las puertas con medio cuerpo fuera. Hay vagones exclusivos para las mujeres. Apéese en la estación de Dadar y muy cerca del mercadillo de ropa, al lado de la estación, se topará con el templo Siddhivinayak.
SHREE SIDDHIVINAYAK
Prabhadevi
T. 91 (22) 2437 3626
www.siddhivinayak.org
Abierto de 5 a 21 horas.
Los martes es el día de los buenos auspicios y cuando más gente hay.
Es un santuario alejado de los circuitos turísticos pero bastante popular entre los dioses del celuloide. Incluso el gran Amitabh Bachchan, el actor más conocido de Bollywood, viene a rendirle tributo a Ganesha, el dios elefante. Para acceder al interior deje los zapatos en uno de los puestos del recinto, adquiera una bandejita con la ofrenda floral y siga al gentío. Un pequeño templo circular alberga a la divinidad de piedra negra con la trompa hacia la derecha. Ganesha está acompañado de dos pequeñas estatuillas, Riddhi y Siddhi diosas del éxito, la riqueza y prosperidad. Entréguele la ofrenda a uno de los guardianes, siéntese en los escalones del pequeño anfiteatro, dedique sus plegarias y observe a la gente. ¡Esto es India en vivo y en directo!
LOS MERCADOS
Tome aire y sumérjase de lleno en el caos vociferante y derrochador de la zona al norte de la estación Victoria Terminus (vt). Crawford (frutas y especias) y Mangaldas (textiles) son buenos puntos de partida. Oriéntese por las cúpulas blancas de la mezquita Jama Masjid para llegar hasta el Zaveri Bazaar, la calle de los joyeros. Verá tal concentración de oro, plata y diamantes que se reirá de la Hepburn y su Quinta Avenida. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro. Busque, compare y el sentido común hará el resto. Una apuesta segura es la famosísima tienda Tribhovandas Bhimji Zaveri (www.tbz theoriginal.com) en Sheik Memon Street. Tres pisos de oro y piedras preciosas. Déjese aconsejar en perlas indias.
En los puestos que abarrotan las calles traseras de la mezquita encontrará esos posters que hacen las delicias de cualquier adolescente. Carteles de películas o retratos de los héroes con mirada acaramelada: lo kitsch y lo barato se dan la mano. Aproveche y llévese en el lote los últimos hits musicales de la cartelera. Siguiendo hacia el norte pasará por tiendas de ropa, floristas, artesanos del cobre y otro mercado de frutas, el Bhuleshwar, antes de llegar a uno de mis rincones favoritos: el Chor Bazaar o “mercado de los ladrones”, a lo largo de Mutton Street. Aquí se alternan almacenes de muebles coloniales y tiendas de antigüedades. Casi al final de la calle, a mano izquierda, descubrirá tres pequeños locales absolutamente repletos de objetos variopintos y baratijas victorianas que darían de sobra para varios decorados de película. Aquí, entre gramófonos, cámaras antiguas y demás quincalla tendrá que regatear duro con sus propietarios, gente curtida en los negocios de la calle. No espere que nada de lo que compre funcione, pero que queda bonito queda.
FILM CITY
Estación de tren Goregaon East T. 91 (22) 2840 1533
Bollywood da nombre a toda la industria cinematográfica de la India, con otros centros importantes en Madras, Calcuta y Hyderabad. Pero sin duda, los estudios más famosos en Mumbai están en la denominada Film City. Estas instalaciones sobre una superficie de 140 hectáreas fueron inauguradas en 1978 para cubrir las necesidades de una industria en alza: hoy día son la cuna de más de 120 largometrajes y decenas de seriales al año. En las naves cubiertas se ruedan los stunts, las escenas de lucha y las coreografías de muchas superproducciones.
Aunque parezca increíble los estudios no acogen al público en general. A la hora de elaborar esta guía había rumores sobre un futuro proyecto de visitas guiadas por la Film City. Por lo pronto entrar es difícil, pero no imposible. Si tiene una buena excusa pruebe suerte con la oficina de relaciones públicas del recinto: en la recepción de su hotel quizá le puedan echar una mano.
Otra opción es dejarse ver por la zona de Colaba: los estudios suelen buscar “extras” por los lugares más turísticos. El café Leopold (Colaba Causeway; T. 91 (22) 202 0131; de 8 a 24 horas), toda una institución entre los mochileros, es un buen lugar para tomarse un chai y probar suerte. Triunfan los rubios de ojos azules. Para ir practicando anote la siguiente frase: “Raju, main tumhaare bachche ki maan ban-ne waali hoo” (Raju, voy a ser la madre de tu hijo).
LO IMPERDIBLE
Si su viaje coincide con algún estreno, verá cómo se las gasta Bollywood. Colas interminables, griterío, lentejuelas sobre la alfombra roja y mucho glamour indio. Una vez dentro siga el ritual: levántese cuando suene el himno nacional; aplauda y emociónese como los demás; abuchee al malo y llore si lo requiere la ocasión. Durante tres horas vivirá en otro mundo.
En cuanto a los cines, recomiendo algunas de las viejas glorias de estilo art déco que siguen abiertas, como el Regal y el Eros. Otro edificio emblemático, el Metro acaba de ser renovado por completo y ahora alberga un complejo de varias salas aunque su hall interior mantiene un cierto toque clásico.
Eros Theatre
Frente de la estación Churchgate, 42 M, Karve Road T. 91 (22) 2282 2335 Entrada: un dólar y medio.
Regal
Mukherji Chowk (Regal Circle) T. 91 (22) 2202 1017 Entrada: un dólar y medio.
Metro Adlabs
MG Road, Dhobi Talao T. 91 (22) 2203 0303 Entrada: 3 dólares.
CÓMO MOVERSE
Mumbai pasa por una fase de “dualización”. En su afán de despegarse de toda connotación imperialista y colonial británica, todas las calles, edificios públicos y demás lugares de interés han sido rebautizados con nombres más locales. El ejemplo más claro es el propio nombre de la ciudad: Bombay o Mumbai. El proyecto se ha quedado a medias, es decir, los lugareños alternan el uso del nombre inglés o el indio dependiendo del lugar. Así por ejemplo “Chhatrapati Shivaji Terminus” es la nueva denominación de la imponente estación de tren que antes se llamaba “Victoria Terminus”. Todo el mundo la sigue llamando “vt”. Sin embargo, los lugares de la nota son de sobra conocidos para la gente local; además los taxistas son avispados y si no lo conocieran (cosa muy extraña) van preguntando por el camino. En el norte de la ciudad, en una zona llamada Juhu, las direcciones se dan tomando como punto de referencia la mansión de la mayor estrella de Bollywood, Amitabh Bachchan.
DÓNDE DORMIR
Mumbai es la ciudad más occidentalizada de la India y cuenta con una amplia oferta hotelera que se concentra en la zona sur de la ciudad. Puede encontrar habitaciones limpias y decentes por 20 dólares la noche pero si quiere codearse con las estrellas de cine tendrá que recurrir a las cadenas hoteleras más prestigiosas.
THE TAJ MAHAL HOTEL, PALACE AND TOWER
Apollo Bunder, Colaba
T. 91 (22) 6665 3366
F. 91 (22) 6665 0323
www.tajhotels.com
En temporada baja (de marzo a septiembre) la Luxury Taj Club, en el sexto piso con vistas al Mar Arábigo, ronda los 550 dólares para dos personas e incluye desplazamiento desde el aeropuerto, bebidas y un bufé por la tarde. Las habitaciones hacia la piscina interior son un 15 por ciento más baratas. Si es por glamour, aquí no hay discusión posible: el Taj Mahal es su hotel. Cuentan las malas lenguas que al joven empresario JN Tata se le negó la entrada en el Watson’s Hotel por no pertenecer a la elite europea. Que ante tal desplante juró venganza, y que por eso construyó el Taj Mahal Hotel, que pronto superó al viejo Watson’s. Construido en 1903, su imponente fachada, sus miradores y cúpula de ocre rebosan lujo colonial por los cuatro costados. En las escaleras, por los pasillos con tapices, bajo los arcos moriscos y techos de alabastro se cruzará con los saris más impresionantes de la ciudad. Solicite una habitación con vistas a Gateway of India, un arco del triunfo erigido expresamente para conmemorar la visita del rey George V a la India. El destino quiso que esta misma puerta fuera también la de salida para las últimas tropas británicas en 1948.
OBEROI
Nariman Point
T. 91 (22) 6632 5757
www.oberoihotels.com
Habitaciones dobles a partir de 310 dólares.
Ésta es otra opción interesante de estilo europeo. Moderno y elegante, comparte emplazamiento con el Hilton Tower Hotel en una de las puntas de la bahía. Si se hospeda aquí también tendrá acceso a la piscina del Hilton (pero no al revés). Al aire libre y con buenas vistas sobre el paseo de Marine Drive, es el lugar perfecto para refrescarse en verano y ponerse al día con la farándula local.
GORDON HOUSE HOTEL
5 Battery Street, Colaba
T. 91 (22) 2287 1122 /
F. 91 (22) 2287 2026
www.ghhotel.com
Habitaciones dobles desde 200 dólares, desayuno bufé incluido.
Éste es un rincón tranquilo y “distinto” para descansar de las noches de juerga. En torno a un atrio con el techo acristalado, sus 30 habitaciones se distribuyen en tres plantas temáticas diferentes: estilo rural, mediterráneo o nórdico. También forman parte del edificio un restaurante asiático con comida de fusión, All Stir Fry, y un pub retro, años setenta, Polly Esther’s Nightclub.
DÓNDE COMER
Mumbai fue en sus orígenes una colonia de pescadores asentada en siete islas que luego se han ido uniendo. La ciudad, sin embargo, sigue viviendo de cara al mar: un buen ejemplo es el restaurante Trishna, de mariscos.
TRISHNA
4 Sai Baba Marg, Fort
T. 91 (22) 2270 1623
De 12 a 15:45 horas y de 18 a 24:30 horas.
Alrededor de 30 dólares más bebidas.
Imprescindible reservar.
El menú es fijo y bastante completo pero estoy seguro que la especialidad de la casa no le defraudará: cangrejo rey (king crab) con pimienta, mantequilla y ajo. Pida como entrada el Pomfret Hyderabadi, salmón indio al carbón. Para acompañarlo, el chef recomienda el Sula Sauvignon Blanc indio o el Puligny MontrachetI, un blanco importado. Y de postre, helado de leche condensada con almendras y pistache (malai kulfi). El local siempre ha sido muy popular, por lo que a veces el trato al cliente se resiente un poco. De todas formas lo recomiendo por sus buenos platos y porque aquí verá dos tipos de estrellas, las de mar y las de cine.
KHYBER
145 Mahatma Gandhi (MG) Road
T. 9 (22) 2267 3227
Alrededor de 30 dólares más bebidas.
De 12 a 15 horas y de 19:30 a 23:30 horas.
Aquí se sirve comida del norte de la India. Es típico el kebab platter, una fuente con trozos de pollo y cordero asados, acompañados de arroz y varias salsas. Si viene con hambre pida el khyber raan, una pata de cordero asada y aderezada con la salsa de la casa. El restaurante está compuesto de varias secciones, algunas de ellas espléndidamente decoradas. Si tiene suerte cenará en tablas de madera y sillas remachadas de cuero, entre columnas de piedra y murales de estilo mogol. Al salir fíjese en el edificio de enfrente de cuatro balconadas que hace esquina. El Watson’s Hotel, ahora viejo y destartalado, fue en la segunda mitad del siglo xix el hotel más lujoso de Bombay. Es el último edificio con estructura de hierro que se conserva en toda la ciudad y el lugar donde comienza la historia del cine indio: aquí fue donde los hermanos Lumière proyectaron, por primera vez en el continente, cuatro cortos sin sonido en un aparato llamado cinematógrafo.
INDIGO
4 Mandlik Road, Colaba
T. 91 (22) 5636 8999
De 12 a 15 horas y 19:30 a 24 horas.
Alrededor de 30 dólares más bebidas.
Situado justo detrás del Taj Palace, Indigo es uno de los restaurantes más exquisitos de la ciudad. Hombres de negocios, políticos y las estrellas más brillantes de Ho y Bollywood se rifan las mesas. Sirve comida ecléctica, platos europeos pero aderezados con un toque indio. El pescado (y la langosta) son locales así que conviene acompañarlos con un caldo de la región, y quizás un Grover Vineyards, un Viognier o un Sauvignon Blanc.
El brunch de los domingos (11 a 16 horas) viene acompañado de un cuarteto musical de fusión indoeuropea. En el precio (40 dólares) va incluida la bebida pero procure que no le tiemble la copa de vino si se cruza con Angelina Jolie o Shah Rukh Khan. Después puede relajarse en los sofás de las salas adyacentes. Arriba tiene un surtido de cigarros y en la barra de abajo el Caipirojca (menta, limón y vodka) es un clásico (9 dólares).
DE NOCHE
De los 1300 bares que hay en Mumbai, sólo 300 tienen licencia (venden alcohol legalmente, pero también cierran relativamente temprano). Una breve charla con el vecino de la barra le pondrá a la última sobre el local más fashion del momento. No se preocupe por las confusas direcciones, cualquier taxista sabrá llevarle. Dos locales en boca de todos en la playa de Juhu —zona norte de la ciudad— son el Rain y el Vie Lounge. El primero es propiedad del actor Ranjeet Bedi y el segundo destaca por su terraza. Ambos también funcionan como restaurantes y están abiertos hasta la una y media de la madrugada.
Más al sur, hay clubes que se ven agraciados regularmente por los divos y reinas de la gran pantalla: el Athena, con decoración postmoderna, pone música hindú, ambient y tecno. Tres barras y vodkas a partir de los 12 dólares. El glamour de Bollywood suele merodear por la zona vip. Un consejo: si el portero se muestra insolente, recurra a sus dotes interpretativas y pregunte por “Heidi” en la entrada. Sí, sí, la misma que le cobrará 22 dólares por entrar.
El Bay View Bar en el Hilton tampoco está mal. Y el Insomnia en el Taj Mahal Palace se llena los fines de semana y cierra a las tres de la madrugada. Mucha fiesta con copas a 14 dólares. Para un ambiente más relajado y música oriental déjese caer por el Opium Den en el Oberoi. El mesero le aconsejará acerca de los cocteles de champaña (16 dólares). Es el precio de la fama.
DE PASEO
Si quiere un poco de acción, conozca el Mumbai real y prepárese para un baño de masas en su búsqueda del templo perdido. Tome el tren en la estación de Churchgate. Si coincide con la hora pico probablemente acabe colgando de alguna de las puertas con medio cuerpo fuera. Hay vagones exclusivos para las mujeres. Apéese en la estación de Dadar y muy cerca del mercadillo de ropa, al lado de la estación, se topará con el templo Siddhivinayak.
SHREE SIDDHIVINAYAK
Prabhadevi
T. 91 (22) 2437 3626
www.siddhivinayak.org
Abierto de 5 a 21 horas.
Los martes es el día de los buenos auspicios y cuando más gente hay.
Es un santuario alejado de los circuitos turísticos pero bastante popular entre los dioses del celuloide. Incluso el gran Amitabh Bachchan, el actor más conocido de Bollywood, viene a rendirle tributo a Ganesha, el dios elefante. Para acceder al interior deje los zapatos en uno de los puestos del recinto, adquiera una bandejita con la ofrenda floral y siga al gentío. Un pequeño templo circular alberga a la divinidad de piedra negra con la trompa hacia la derecha. Ganesha está acompañado de dos pequeñas estatuillas, Riddhi y Siddhi diosas del éxito, la riqueza y prosperidad. Entréguele la ofrenda a uno de los guardianes, siéntese en los escalones del pequeño anfiteatro, dedique sus plegarias y observe a la gente. ¡Esto es India en vivo y en directo!
LOS MERCADOS
Tome aire y sumérjase de lleno en el caos vociferante y derrochador de la zona al norte de la estación Victoria Terminus (vt). Crawford (frutas y especias) y Mangaldas (textiles) son buenos puntos de partida. Oriéntese por las cúpulas blancas de la mezquita Jama Masjid para llegar hasta el Zaveri Bazaar, la calle de los joyeros. Verá tal concentración de oro, plata y diamantes que se reirá de la Hepburn y su Quinta Avenida. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro. Busque, compare y el sentido común hará el resto. Una apuesta segura es la famosísima tienda Tribhovandas Bhimji Zaveri (www.tbz theoriginal.com) en Sheik Memon Street. Tres pisos de oro y piedras preciosas. Déjese aconsejar en perlas indias.
En los puestos que abarrotan las calles traseras de la mezquita encontrará esos posters que hacen las delicias de cualquier adolescente. Carteles de películas o retratos de los héroes con mirada acaramelada: lo kitsch y lo barato se dan la mano. Aproveche y llévese en el lote los últimos hits musicales de la cartelera. Siguiendo hacia el norte pasará por tiendas de ropa, floristas, artesanos del cobre y otro mercado de frutas, el Bhuleshwar, antes de llegar a uno de mis rincones favoritos: el Chor Bazaar o “mercado de los ladrones”, a lo largo de Mutton Street. Aquí se alternan almacenes de muebles coloniales y tiendas de antigüedades. Casi al final de la calle, a mano izquierda, descubrirá tres pequeños locales absolutamente repletos de objetos variopintos y baratijas victorianas que darían de sobra para varios decorados de película. Aquí, entre gramófonos, cámaras antiguas y demás quincalla tendrá que regatear duro con sus propietarios, gente curtida en los negocios de la calle. No espere que nada de lo que compre funcione, pero que queda bonito queda.
FILM CITY
Estación de tren Goregaon East T. 91 (22) 2840 1533
Bollywood da nombre a toda la industria cinematográfica de la India, con otros centros importantes en Madras, Calcuta y Hyderabad. Pero sin duda, los estudios más famosos en Mumbai están en la denominada Film City. Estas instalaciones sobre una superficie de 140 hectáreas fueron inauguradas en 1978 para cubrir las necesidades de una industria en alza: hoy día son la cuna de más de 120 largometrajes y decenas de seriales al año. En las naves cubiertas se ruedan los stunts, las escenas de lucha y las coreografías de muchas superproducciones.
Aunque parezca increíble los estudios no acogen al público en general. A la hora de elaborar esta guía había rumores sobre un futuro proyecto de visitas guiadas por la Film City. Por lo pronto entrar es difícil, pero no imposible. Si tiene una buena excusa pruebe suerte con la oficina de relaciones públicas del recinto: en la recepción de su hotel quizá le puedan echar una mano.
Otra opción es dejarse ver por la zona de Colaba: los estudios suelen buscar “extras” por los lugares más turísticos. El café Leopold (Colaba Causeway; T. 91 (22) 202 0131; de 8 a 24 horas), toda una institución entre los mochileros, es un buen lugar para tomarse un chai y probar suerte. Triunfan los rubios de ojos azules. Para ir practicando anote la siguiente frase: “Raju, main tumhaare bachche ki maan ban-ne waali hoo” (Raju, voy a ser la madre de tu hijo).
LO IMPERDIBLE
Si su viaje coincide con algún estreno, verá cómo se las gasta Bollywood. Colas interminables, griterío, lentejuelas sobre la alfombra roja y mucho glamour indio. Una vez dentro siga el ritual: levántese cuando suene el himno nacional; aplauda y emociónese como los demás; abuchee al malo y llore si lo requiere la ocasión. Durante tres horas vivirá en otro mundo.
En cuanto a los cines, recomiendo algunas de las viejas glorias de estilo art déco que siguen abiertas, como el Regal y el Eros. Otro edificio emblemático, el Metro acaba de ser renovado por completo y ahora alberga un complejo de varias salas aunque su hall interior mantiene un cierto toque clásico.
Eros Theatre
Frente de la estación Churchgate, 42 M, Karve Road T. 91 (22) 2282 2335 Entrada: un dólar y medio.
Regal
Mukherji Chowk (Regal Circle) T. 91 (22) 2202 1017 Entrada: un dólar y medio.
Metro Adlabs
MG Road, Dhobi Talao T. 91 (22) 2203 0303 Entrada: 3 dólares.
CÓMO MOVERSE
Mumbai pasa por una fase de “dualización”. En su afán de despegarse de toda connotación imperialista y colonial británica, todas las calles, edificios públicos y demás lugares de interés han sido rebautizados con nombres más locales. El ejemplo más claro es el propio nombre de la ciudad: Bombay o Mumbai. El proyecto se ha quedado a medias, es decir, los lugareños alternan el uso del nombre inglés o el indio dependiendo del lugar. Así por ejemplo “Chhatrapati Shivaji Terminus” es la nueva denominación de la imponente estación de tren que antes se llamaba “Victoria Terminus”. Todo el mundo la sigue llamando “vt”. Sin embargo, los lugares de la nota son de sobra conocidos para la gente local; además los taxistas son avispados y si no lo conocieran (cosa muy extraña) van preguntando por el camino. En el norte de la ciudad, en una zona llamada Juhu, las direcciones se dan tomando como punto de referencia la mansión de la mayor estrella de Bollywood, Amitabh Bachchan.
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