Entre tradición y aventura en Cuetzalan

Cuetzalan, cuyo nombre y significado tienen que ver con la cantidad de aves quetzales que hubo en algún momento, es todavía un lugar colorido. Ubicada en la sierra poblana, en la parte noreste del estado, es un pueblo que debe conocerse, tanto por su comida, como por su espíritu y ambiente tranquilo, mismos que lo hicieron acreedor de la categoría de Pueblo Mágico. Un pueblo adornado además por montañas y un clima húmedo en el que las nubes siempre descienden agregando suaves detalles visuales. Un sitio para caminar y descubrir.

Quien se anime a cualquiera de las caminatas que es posible dar por los alrededores, de camino a una cascada o un río, a alguna otra comunidad o simplemente con el fin de caminar en la sierra un rato, encontrará veredas llenas de orquídeas, alcatraces, azaleas, hortensias y gachupinas. Recomiendo hacerlo hacia las cascadas Brisas y El Salto con los guías d’ UeyiXolal, jóvenes cuetzaltecos que se organizaron en una cooperativa con el fin de dar este servicio a los visitantes.

Al llegar me registro en el hotel Taselotzin, cuyo servicio es de los mejores, aunque no está en el centro y, sobre todo por las noches, el regreso puede ser pesado (es de subida y a menudo se trata de un ascenso con lluvia).

Pienso en cómo nosotros los turistas venimos ahora a rendir tributo dejando nuestro dinero con gusto, pues Cuetzalan adquirió relevancia cuando se convirtió en tributaria de la gran Tenochtitlan en tiempos del emperador Axayácatl, asignándosele desde 1475 el grado de “centro recolector de tributos”, particularmente de las codiciadas plumas de quetzal. Luego en 1552 fue sometida por los españoles y catequizada por franciscanos.

Ya registrado, camino hacia el centro, pensando en mi elección para cenar, quizás el Mesón Don Chon, uno de los lugares más populares y conocidos, para así averiguar de una buena vez quién es ese don Chon, ya que su propietario actual y encargado del local se llama Eduardo. Aunque al final me gana la ubicación del Kiosco, un pequeño restaurante en una esquina de la plaza Celestino Gazca, en el centro. Los antojitos son buenos, y yo pido “tlayoyos”, menos ovalados que lo que conocemos por tlacoyos. Me siento junto a tres franceses que preguntan casi en español sobre la batalla entre indígenas y franceses. Se refieren claro a la sucedida en los cerros de Loreto y Guadalupe en 1862, de zacapoaxtlas y cuetzaltecas precisamente contra el ejército francés y que por cierto generó el reparto de propiedades cedidas en usufructo a nuevos colonos que desplazaron poco a poco a los locales, situación derivada de la promulgación de las Leyes de Reforma expedidas por Benito Juárez. No me meto en la plática, ya que Gonzalo, quien no estoy seguro de que trabaja ahí o sólo coquetea con Carmen (y la entretiene de hacer mis crepas vegetarianas y mis dos tlayoyos), pronto les dice: “Sí, se mataron un montón de franceses, pero ahora ya nos caen bien”.

Pago y decido caminar para bajar la comida. Alguna vez el Congreso de Puebla declaró a Cuetzalan ciudad típica y monumental. Calificativos acertados, por ejemplo, al caminar por sus calles empedradas, lisas y pulidas, viendo los techos inclinados, muy salidos, casi encimados debido a las constantes lluvias. Y es que esta parte pertenece a dos regiones y su clima es la transición de ambos: la Sierra Norte (de clima templado) y el declive del Golfo (clima cálido). La primera se caracteriza por la formación de sierras más o menos individuales, paralelas, comprimidas las unas con otras (justo como los techos y las casas), que suelen formar altiplanicies (como las plazas y jardines); en tanto, el declive del Golfo se caracteriza por numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas (otra vez, como las torres y edificaciones que sobresalen de entre los techos). Además pertenece a la vertiente septentrional del estado, formada por distintas cuencas de ríos jóvenes e impetuosos con gran cantidad de cascadas. Por ello, Cuetzalan tiene un único clima: semicálido subhúmedo; llueve todo el año.

Supongo que por eso muchos hombres visten todavía sus calzones amarrados a los tobillos o debajo de la rodilla. Aunque es más lindo el atuendo de las mujeres, por la falda de enredo, la faja y el tocado de listones (imaxtáhual); pero sobre todo por los huipiles que usan para cubrirse los hombros y espalda (en Cuetzalan llamados quechquémetl). Pensando todo esto, termino mi caminata, mirando a los negocios y los puestos acabar su día, sentado frente al Palacio Municipal. Se dice que la construcción fue edificada con base en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, y sin duda ambas edificaciones se parecen.

Al día siguiente, voy al Museo Etnográfico Calmahuistic, pues tienen ahí varias piezas del sitio prehispánico de Yohualichan, que fue habitado por grupos otomíes y totonacas que se piensa fueron los mismos que edificaron El Tajín en Veracruz. También tienen trajes de uso cotidiano, artesanías y telares. Aunque modesto en tamaño y acervo, este museo me deja un agradable sabor de boca.

Después tomo una de las camionetas que salen junto a la central de autobuses y te dejan frente a dicha zona arqueológica. La vista es relajante, el contraste que hace la iglesia al pie de las pirámides explica mucho de lo que es México, y quien conozca El Tajín encontrará de inmediato las similitudes arquitectónicas. Un niño de unos 12 años llamado Hernán ofrece contarme la historia completa. Lo hace de forma autómata y el tiempo se pasa rápido, pronto estamos de regreso.

Aunque la especialidad es la sopa de setas, que no me gusta, paso a comer al restaurante Elvira, pues hay más variedad y las acamayas les quedan sabrosas. Y continúo con lo obligado, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, otro edificio colonial de estilo neogótico, inspirado en la Basílica de Lourdes en Francia (tampoco lo sé de cierto pero una vez más tengo que admitir que existe similitud), aunque su atractivo son los cientos de jarritos de barro que la decoran. “La primera piedra se colocó el 12 de octubre de 1862”, me dice con palabras ligadas entre sí Hernán, quien reapareció después de mi comida y que cuando no está declamando sus frases memorizadas se burla y pregunta de todo lo que se le ocurre.

Nuestro recorrido sigue siendo de corte religioso, vamos a la Parroquia de San Francisco, cuya torre de estilo renacentista es la más alta del estado. Luego le pregunto sobre las ferias del Café y del Huipil. Esta última es la más importante, paralela a la fiesta patronal. Se elige a una reina entre las jóvenes de las comunidades indígenas del municipio, de entre 14 y 20 años de edad, que hable náhuatl y español, sepa tejer huipil en telar de cintura y tenga rasgos autóctonos. Hay danzas y música en su honor, y un Encuentro de Huapango. Hernán no me sabe dar mayor información y nos despedimos, aunque por un rato lo veo todavía rondándome, hasta que se da cuenta de que sólo disfruto bancas, clima y calles de Cuetzalan lo más que puedo, y me despido hasta la próxima vez que nos veamos, quizás en octubre, cuando son ambas ferias.

Cuetzalan se ubica 174 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puebla y 85 kilómetros al este de Zacatlán de las Manzanas. De Puebla hay que tomar la carretera 150 hacia Orizaba y seguir hasta la carretera 129, hasta Cuetzalan. Del DF hay que dirigirse hacia Puebla y seguir las mismas instrucciones. Son aproximadamente cuatro horas de camino. También se puede tomar hacia Tlaxcala, subir por la carretera 119 a Zacatlán de las Manzanas, y de ahí por la carretera federal hacia Ahuacatlán, Tepango y Xochitlán.

Emprendido por mujeres indígenas nahuas que ofrecen comida y medicina tradicionales y arte indígena de la región, es una de las mejores opciones. Además, el hotel promueve la conservación del medio ambiente con criterios de sustentabilidad. Cuenta con 10 habitaciones (5 cabañas y 2 albergues con dormitorios), restaurante de comida regional, temascal, servicio de masajes y limpias.

Ocupa una vieja casa en el centro, que fue tienda de café en el siglo XIX, y el servicio en sus apenas 19 habitaciones es excelente.

En las afueras de la ciudad, es ideal para jóvenes y familias. Tiene seis cabañas para ocho personas y dos suites para dos personas. También un área para acampar, capilla, restaurante bar, alberca y chapoteadero, renta de caballos, circuito de aventura con tirolesas, rapel, pared, miradores, senderos, spa y temascal.

Céntrico hotel que ofrece diferentes opciones de hospedaje aptas para estudiantes, familias o parejas. Tiene restaurante bar y un jardín botánico.

Uno de los servicios del grupo Chiuanime, integrado por mujeres indígenas nahuas (campesinas, artesanas y amas de casa) que retoman la tradición indígena de la región para dar a conocer las costumbres, la comida y el arte indígena. Es un lugar para comer buen mole, tlayoyos o tortillas recién hechas.

Carnes y mariscos mexicanos y de la región: arracheras, acamayas, ostiones a la pimienta. Excelente café de altura seleccionado, pay de nuez de macadamia y vinos locales.

Con 40 años de experiencia en mariscos y gastronomía mexicana de la región: sopa de setas, acamayas o camarones al mojo de ajo, al caldillo o a la plancha.

A orillas del río Apulco se encuentra UMA Xluluc, un grupo de campesinos que participa en el iguanario Xluluc, cuyo objetivo es reproducir y cuidar a la iguana verde. Ofrecen caminatas (como la ruta del bambú), paseos en lancha o caballo, talleres de náhuatl y totonaco.

Este grupo comprometido con su función dentro del ámbito turístico ofrece caminatas y visitas a las cascadas Brisas, El Salto, Las Hamacas y Atepatahua. También la posibilidad de practicar rappel.

Empresa que ofrece servicios sustentables en turismo de aventura: rappel, tirolesa, caminatas, tiro con arco artesanal, escalada (pared y roca natural) y, próximamente, descenso en río.

Localidad a cinco kilómetros de Cuetzalan, donde existen numerosas caídas de agua entre las cuales sobresalen Las Brisas, Las Hamacas, Atapatahua —que forma una pequeña cascada y una laguna—, Atltepetl y El Salto.